Cómo Doblar Una Estufa Rusa Con Sus Propias Manos: Dispositivo, Diagrama, Instrucciones Paso A Paso, Etc

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Última modificación: 2024-01-17 22:32

Construcción de estufa rusa de bricolaje: teoría y práctica

Si decide construir una estufa rusa con sus propias manos y no hay forma de realizar el trabajo bajo la guía de un fabricante de estufas experimentado, entonces es importante estudiar cuidadosamente todos los estándares y seguirlos inquebrantablemente. A pesar de que la estufa tradicional rusa tiene un diseño relativamente simple, es una construcción muy importante. Los trabajos del horno y la construcción completa deben cumplir con los requisitos establecidos de SP 7.13130.2013 y SNiP III-G.11–62.

Contenido

• 1 estufa rusa en la casa: ventajas y desventajas.
• 2 Dispositivo y principio de funcionamiento de la estructura, diagrama.

• 3 Preparación para la construcción

  • 3.1 Selección de ladrillos
  • 3.2 Herramientas necesarias
  • 3.3 Elegir un lugar para un proyecto futuro

• 4 Instrucciones paso a paso para construir una unidad de ladrillos con sus propias manos: desde mampostería hasta una chimenea.

  4.1 Chimenea correcta

• 5 Acabado: opciones, foto

• 6 Puesta en funcionamiento de la estufa: horno de secado y prueba

  6.1 Limpieza del horno

• 7 Video: tecnología de la construcción

Estufa rusa en la casa: ventajas y desventajas

La estufa rusa es una estructura masiva que se utiliza principalmente para calentar y cocinar. Además, se puede equipar con un banco de estufa, en el que se calientan en la estación fría, una placa o una chimenea. Antes de construir una estructura de este tipo en su hogar, debe comprender bien todos los matices de su acción, evaluar todas las características y el alcance del próximo trabajo. A continuación, intentaremos enumerar las ventajas y desventajas de la estufa rusa clásica.

Diseño de estufa tradicional rusa

Las ventajas del horno incluyen los siguientes parámetros:

• Durabilidad.
• Seguridad contra incendios.
• Calor específico (enfriamiento lento).
• Cocinar alimentos sin contacto con el fuego.
• Costo relativamente bajo.

Las desventajas incluyen:

• Eficiencia relativamente baja (no más del 30%).
• Consumo de combustible residual.
• Calentamiento desigual de la habitación (la diferencia entre la temperatura de la parte superior de la habitación y la inferior puede alcanzar los 20 ° C).
• Combustión desigual del combustible (cerca de la boca, el combustible se quema mucho más rápido debido al exceso de oxígeno).
• Incapacidad para observar los alimentos durante la cocción.

Los platos con comida se colocan sobre brasas cerca de un fuego abierto.

Dispositivo y principio de funcionamiento de la estructura, diagrama

Ha habido muchas modificaciones de la estufa rusa durante mucho tiempo, diferían en forma, tamaño y estructura. A menudo, en una aldea era imposible encontrar dos estructuras idénticas, cada una tenía su propia característica única. Actualmente, las estufas rusas se pueden clasificar según tres características principales:

• De tamaño pequeño, mediano y grande.
• En términos de funcionalidad: clásica y avanzada (la estufa puede equiparse con chimenea, encimera, horno, banco de estufa de dos niveles).
• Las bóvedas son abovedadas, en forma de barril y en tres centros.

El dispositivo de una estufa rusa clásica se muestra esquemáticamente en la figura. Según el propósito de los elementos individuales, puede comprender el principio de su funcionamiento.

El diagrama muestra los elementos principales de la estufa rusa.

El elemento principal de la estufa rusa es el crisol, que es una cámara de combustión. El crisol consta de una bóveda en la parte superior y un fondo en la parte inferior. La leña se coloca directamente en la parte inferior y los platos con comida se colocan para cocinar. La abertura en el crisol se llama boca y la abertura en la pared frontal del horno se llama ventana de poste. Estas aberturas forman un espacio entre ellas, llamado seis, en el que la comida caliente cocida no se enfría durante mucho tiempo. Primero, un sobretubo sale al poste, en el que se recoge el humo, encima del sobretubo hay un haylo, superpuesto por una vista. La vista restringe la entrada de aire frío de la calle al horno. La válvula cierra el sobretubo, regulando así el tiro en la chimenea durante el calentamiento, una vez terminada la estufa, se cierra completamente para que el calor no entre en la tubería. Hay una estufa fría (sub-seis) debajo de los seis,que se utiliza para almacenar diversos utensilios de cocina. Y el espacio en la parte inferior de la estufa debajo de la caja de fuego se llama sub-estufa, la leña generalmente se almacena en ella para su posterior calentamiento.

El principio de funcionamiento del horno es el siguiente: la leña se coloca en densas filas horizontales en uno o dos lugares del hogar. El oxígeno para la combustión entra por la parte inferior de la boca, la leña se enciende y calienta la estufa a altas temperaturas. Los productos de combustión primero se acumulan debajo de la bóveda, luego salen por la parte superior de la boca, primero ingresan al hailo y luego salen por la chimenea.

Preparación para la construcción

Selección de ladrillos

Los materiales utilizados en la construcción del horno deben cumplir con los requisitos de seguridad contra incendios. Por esta razón, se utilizan diferentes materiales para sus elementos individuales, que se enumeran en la tabla:

Elemento de horno	Material
Horno y chimenea de mampostería	Ladrillo de arcilla
Debajo y techo (revestimiento)	Ladrillos refractarios Ladrillos refractarios
Revestimiento	Baldosas de yeso piedra natural
Aislamiento ignífugo	Ladrillos de arcilla, cartón de amianto, amianto, placas termoaislantes de cemento, placas de lana mineral, etc.

La composición del mortero de mampostería es diferente para cada tipo de ladrillo.

Tipo de ladrillo	Solución
Ladrillo de arcilla	arcilloso
Ladrillo refractario	arcilla refractaria y arena
Ladrillo refractario	arcilla refractaria y polvo de chamota

Para la chimenea se utiliza una solución a base de cal y cemento o cal y arena

Las soluciones se pueden mezclar de forma independiente o se pueden utilizar mezclas certificadas ya preparadas, que ahora están en el mercado en una gran variedad. La ventaja de usar mezclas preparadas para un no profesional es la observancia de tecnologías y proporciones en la fabricación y el cumplimiento de la solución con las características requeridas.

Con la elección y el uso correctos de materiales, el diseño del horno: en primer lugar, cumplirá con los estándares de seguridad contra incendios, que es de gran importancia en la casa, y en segundo lugar, toda la estructura contará con suficiente resistencia y estabilidad.

Herramientas necesarias

Antes de comenzar a trabajar en el horno, se deben preparar las siguientes herramientas:

1. Gobernante.
2. Lápiz de construcción.
3. Paleta (paleta).
4. Recoger.
5. Mazo de goma.
6. Nivel de edificio.
7. Plomada.
8. Búlgaro.
9. Recipientes de solución.
10. Mezclador de construcción, si el mortero se mezcla de forma independiente.
11. Unirse, si no se esperan más acabados de la estufa.

Elegir un lugar para un proyecto futuro

Es recomendable desarrollar medidas para la instalación de una estufa rusa en el momento de diseñar el edificio. Al determinar un lugar en una casa, prestan atención principalmente a los siguientes factores:

• Fundación. Se está considerando construir una base separada o usar una existente que pueda soportar la carga adicional del horno. Para la construcción de la cimentación, se utilizan bloques de cimentación de hormigón prefabricados o se vierte una losa monolítica de hormigón armado. Se dejan pequeños huecos entre la base principal del edificio y la base del horno, que posteriormente se cubren con arena. La base no se lleva al nivel cero del piso a una altura de dos ladrillos, mientras que se coloca una capa de impermeabilización en la primera fila de ladrillos.
• Libre paso de suelos y revestimientos por la chimenea. Es importante que las estructuras de soporte (vigas, vigas cumbreras, patas de viga, etc.) no se desmantelen ni dañen durante el trabajo. El incumplimiento de esta condición puede provocar un estado de emergencia del edificio y un aumento en el costo total de construcción del horno debido al trabajo adicional en la construcción de estructuras adicionales.
• Conveniencia de la ubicación. El horno en sí y la chimenea pueden afectar significativamente la ergonomía de la habitación. Por lo tanto, debe determinar cuidadosamente la ubicación de toda la estructura en relación con ventanas, puertas y muebles para facilitar su uso. Si la estufa es la principal fuente de calefacción, entonces intentan colocarla en el centro del edificio, y si se supone que debe cocinar alimentos en ella, entonces es necesario proporcionarle un vecindario con cocina.
• Distancias ignífugas a estructuras combustibles. Se debe prestar mucha atención a este factor, ya que la seguridad contra incendios en la casa debe organizarse al más alto nivel.

Para evitar el incendio de techos y paredes cerca de la estufa, se deben tomar las siguientes medidas:

1. Delante de la ventana del poste, en el suelo, si tiene un revestimiento combustible, se clava una chapa de 700x500 mm.
2. La distancia entre el horno y la pared o tabique a quemar está limitada por una distancia igual a la altura del horno. Por lo tanto, si la altura de la estructura es de 1,2 m, la pared combustible cercana debe estar al menos a 1,2 m de distancia. Además, la pared o tabique debe protegerse del fuego con materiales de aislamiento térmico (ladrillo, yeso, amianto- placas de vermiculita, etc.).
3. La distancia desde la ventana del poste hasta la pared opuesta debe ser de al menos 125 cm.
4. Las vigas de metal y hormigón armado que pasen cerca de la chimenea deben estar a una distancia de al menos 130 mm de su superficie interior.
5. Las vigas de madera que pasan cerca de la chimenea deben estar al menos a 13 mm de su superficie exterior.

Instrucciones paso a paso de bricolaje para construir una unidad de ladrillos: de mampostería a una chimenea

Si se toma la decisión de construir una estufa rusa con sus propias manos, entonces es necesario utilizar diagramas ordinales detallados con una descripción de todas las manipulaciones. Antes de comenzar a trabajar, debe preparar los materiales y herramientas necesarios. Si el trabajo se lleva a cabo en la estación fría, entonces es necesario controlar la temperatura de los materiales, no debe exceder los 5 ° C.

La figura muestra los esquemas ordinales para la construcción de una estufa rusa clásica con un banco de estufas (32 filas)

De acuerdo con los esquemas ordinales, comenzamos a construir el horno en etapas:

1. Colocamos dos filas de ladrillos en la base con una capa intermedia de material impermeabilizante.

   

   Preparación de la base

2. El ladrillo de arcilla está prehumedecido con agua. La primera fila comienza desde el nivel del piso terminado. Se presenta con ladrillos macizos, proporcionando en las esquinas una ligadura con la segunda fila con la ayuda de ladrillos de tres cuartos. Se colocan tres piezas de tales ladrillos en cada esquina de la primera fila. El espesor de las juntas de mampostería en ambas direcciones no debe exceder los 5 mm, el mortero se distribuye por toda la superficie del ladrillo. Es muy importante mantener la mampostería en posición horizontal, revisándola fila por fila con un nivel de construcción.

3. La segunda fila está dispuesta con ladrillos macizos, dejando un espacio para la ventana de cocción. Si no se espera el acabado posterior del horno, al mismo tiempo, se cosen las juntas y se limpia el ladrillo del mortero con un paño húmedo. A partir de la segunda fila, la verticalidad de superficies y esquinas se verifica con una plomada.

   

   Con la ayuda de uniones, la mampostería adquiere un aspecto ordenado.

4. Entre la tercera y la cuarta fila, prevén vestirse en las esquinas, la cuarta fila está dispuesta completamente con ladrillos sólidos. Los ladrillos que quedan en el extremo de la abertura se cortan para apoyar el arco del horno sobre ellos.
5. Desde la quinta fila, comienzan a colocar el arco del horno en el encofrado de madera previamente preparado. Las costuras del arco de un talón al otro deben estar atadas, los ladrillos deben presionarse firmemente entre sí, casi firmemente. En la octava fila, se dispone la última fila (de cierre) de la bóveda de ladrillos tallados.

6. Las paredes del horno están dispuestas en un solo ladrillo con vendaje hasta la décima fila, en la que se proporciona una plataforma para los sub-seis. El espacio sobre la bóveda del horno se cubre hasta la altura total de las paredes con arena o vidrio roto para que el horno dé más calor.

   

   Se utiliza arena lavada por el río

7. La undécima fila está distribuida de forma similar a las anteriores, sirve como cubierta para los sub-seis.

8. En la duodécima fila se presenta a continuación. Se coloca con ladrillos refractarios sin mortero, luego se cubren los huecos con arena. En la parte izquierda del hogar, se proporciona un orificio para el carbón.

   

   Aplicación de ladrillos refractarios

9. A continuación, comienza la colocación del horno, todas las partes del cual se colocan a partir de ladrillos refractarios. Las costuras para ladrillos refractarios están hechas de no más de 3 mm. Primero, los ladrillos se colocan en el borde a lo largo del contorno interior del horno. Se recomienda que las paredes del horno estén hechas de ladrillos 3/4 con vendaje. Para la resistencia de la mampostería, los ladrillos que se encuentran en las dos esquinas frontales se cortan en un ángulo de 45 °. Se inserta un encofrado de madera entre estas esquinas.

10. A partir de la decimosexta fila, comienzan a colocar la bóveda del horno, el espacio entre la bóveda y las paredes se cubre con arena. La colocación de la bóveda comienza desde los bordes, avanzando hacia el centro. Para verificar las filas de mampostería, se utiliza un cordel, que se fija al encofrado en el punto central del arco.

    

    El uso de encofrados de madera al colocar una bóveda.

11. A continuación, en forma de arco, coloque la ventana de los seis.
12. Al colocar la vigésima fila, se erigen las paredes del horno, reduciendo el espacio sobre el poste.
13. La vigésimo quinta fila se coloca de la misma manera que la décima con vendaje de las costuras, mientras que el espacio por encima de las seis se vuelve a reducir, formando un sobretubo.
14. En la vigésima segunda fila, el sobretubo se reduce aún más y se coloca el canal de samovar.
15. En la vigésimo tercera fila, se proporciona un lugar para la acumulación de hollín y una abertura para la limpieza.

16. A partir de la vigésimo cuarta fila, comienzan a superponerse con el techo, proporcionando una apertura para la vista. Frente a la abertura, se instala una puerta a través de la cual se puede abrir y cerrar la vista.

    

    Vista de metal instalada

17. En la vigésima novena fila, el canal de samovar está conectado al sobretubo.

18. En la fila treinta segundos, el sobretubo está completamente bloqueado con ladrillos macizos, dejando un orificio, que se cierra con una válvula. Después de instalar la válvula, proceda a colocar la chimenea. El encofrado de madera se retira entre 5 y 6 días después de que el mortero haya adquirido la resistencia requerida.

    

    La válvula está diseñada para regular el grado de combustión del combustible en el horno.

Chimenea correcta

La estufa tradicional rusa en la mayoría de los casos está equipada con una chimenea directa a través de la cual los productos de combustión van directamente a la calle. Se considera que la sección óptima de la chimenea para una estufa rusa es de 260 × 260 mm.

La altura de la chimenea se determina en función de su distancia horizontal a la cresta:

Distancia de la chimenea desde la cresta	Altura de la chimenea relativa a la cresta
menos de 1,5 m	No menos de 0,5 m por encima de la cresta
de 1,5 ma 3 m	No más bajo que el nivel del patín
más de 3 m	No debajo de una línea trazada desde la cresta hacia abajo en un ángulo de 10 ° con el horizonte

La chimenea debe ser lo suficientemente estable, ya que, además de los procesos internos (sobrecalentamiento, condensación, congelación, descongelación), también la afectan factores externos (viento, nieve, sedimento de cimentación). Por lo tanto, es importante en la etapa de diseño tener en cuenta todos los matices y la posibilidad de fortalecer la estructura.

Requisitos que se deben tener en cuenta al instalar una chimenea:

• La densidad de las paredes de la chimenea y la chimenea debe evitar la posibilidad de que el humo y el monóxido de carbono penetren en el local, por lo tanto, las juntas de mampostería se realizan de manera eficiente, sin vacíos ni huecos. El espesor de las juntas no debe exceder los 10 mm.
• Las superficies de la chimenea deben limpiarse con una solución y blanquearse;
• La parte superior de la chimenea, ubicada sobre el techo, se enyesa con mortero de cemento para protegerla de las precipitaciones.

• Se instala un parachispas hecho de malla metálica en la chimenea ubicada sobre el techo combustible.

  

  Distancia desde la superficie interior de la chimenea hasta la estructura del techo

• En los lugares donde la chimenea entra en contacto con el techo, la chimenea se expande. Esta expansión del ladrillo se llama corte. El tamaño del corte se expresa en la distancia desde la superficie interior de la chimenea hasta el techo y depende de la protección del techo contra el fuego. Por lo tanto, si la estructura no está protegida del fuego, entonces la ranura es de 50 cm, y con una estructura protegida, 38 cm. La ranura debe ser independiente de la superposición, para que su estructura no descanse directamente sobre ella. Esto se debe al hecho de que el hundimiento del horno puede ser diferente del hundimiento de todo el edificio, por lo que puede existir el riesgo de dañar la ranura y el suelo mismo. La altura de la ranura se asigna más que el grosor de la superposición en aproximadamente 10-15 cm por encima y por debajo de ella. El material del techo y el piso cerca del corte se llevan solo a él,y el piso directamente encima está hecho de materiales no combustibles como piedra, baldosas de cerámica u hormigón.

Acabado: opciones, foto

Se debe prestar especial atención a la decoración de la estufa, pues la estufa es una estructura muy grande y, sin duda, será el centro de atención en cualquier estancia. Al terminar el horno, es mejor esforzarse por lograr la suavidad de todas las superficies y la capacidad de mantenerlas limpias. Antes de realizar el trabajo de acabado por su cuenta, debe, en primer lugar, evaluar la escala y la complejidad del trabajo, y también medir el costo de los diferentes métodos de acabado. Antes de cualquier trabajo de acabado, las superficies de la estufa deben limpiarse de suciedad y polvo.

Los métodos de acabado pueden ser muy diversos, considere los básicos y de uso frecuente, que se pueden realizar sin una formación profesional especial:

• Yeso. El yeso le da a la estufa una apariencia ordenada, le permite corregir los defectos realizados durante la mampostería y también llena las juntas de mampostería. La solución de yeso se selecciona según la calidad de acabado requerida, el propósito y la humedad ambiental. Básicamente, se usa una solución de arcilla y arena y, si es necesario, se le agrega cal, alabastro o cemento. Se recomienda no exceder el espesor del revestimiento de yeso en más de 1 cm.
• Secado de paredes con posterior unión de mampostería. Se está trabajando para limpiar las paredes del horno de la solución que sobresale de las costuras, para rellenar más completamente las costuras y darles el aspecto deseado. Al realizar el trabajo, es muy importante limpiar los ladrillos del mortero de manera oportuna con un paño húmedo, hasta que se haya congelado.
• Horno con piedra natural. Recientemente, este método está ganando gran popularidad. Antes de pegar la piedra a la estufa, primero debe colocarse sobre una superficie horizontal para que coincida perfectamente con el tamaño y el color, después de lo cual la piedra se transfiere a las paredes de acuerdo con el plan aprobado. Para la colocación de piedra natural, se utilizan masillas confeccionadas resistentes al calor.
• Revestimiento con azulejos. Este método requiere mucho tiempo y es responsable. El revestimiento de la estufa con azulejos debe hacerse en paralelo con la ejecución del ladrillo fila por fila, y primero se coloca la primera fila de azulejos y luego una fila de ladrillo. Las baldosas deben conectarse con la mampostería principal con alambre y entre sí, con grapas y alfileres. Las baldosas se colocan sobre una solución de barro, que se coloca en la grupa (proyecciones especiales de baldosas en la parte posterior). Dependiendo del aspecto deseado, las baldosas se pueden colocar una debajo de la otra o "en una banda". Antes de la disposición de las baldosas, se colocan en una superficie horizontal para elegir un adorno y hacer un dobladillo al tamaño deseado. Entre las baldosas horizontalmente, se proporcionan juntas con un espesor de 1,5 mm, que se rellenan con mortero de yeso. Las costuras verticales son muy ajustadas. Al instalar baldosas, es necesario observar estrictamente los planos y ángulos horizontales, verticales, verticales.

Pintar el horno con pinturas

El uso de piedra natural en la decoración de la estufa.

Decoración artística con azulejos

La estufa está enlucida y encalada con cal.

La estufa está cuidadosamente construida de ladrillos con juntas.

Después de enyesar o trapear las superficies del horno, se puede pintar o cubrir con cal. Las pinturas deben ser a base de agua o caseína. Con la ayuda de estas pinturas, que pueden ser de varios colores, puede pintar el horno y darle un diseño único e inimitable.

Puesta en funcionamiento del horno: horno de secado y prueba

El horno se seca con virutas, chips y leños pequeños. Inicialmente, no se coloca más del 30% del combustible del volumen habitual, luego el volumen aumenta gradualmente. El tiempo de secado depende del tamaño del horno y del contenido de humedad del ladrillo. El resultado de un secado de alta calidad del horno debe ser una ausencia total de manchas de humedad en su superficie y la ausencia de condensación en los elementos metálicos. El obturador y la trampilla de combustión se abren durante todo el tiempo de secado. Durante el secado, las superficies del horno deben tener una temperatura de aproximadamente 50 ° C.

Después de que el horno se haya secado, se lleva a cabo un horno de prueba. Verifique previamente la tracción y la estanqueidad al cerrar las válvulas.

El primer encendido del horno se realiza en la siguiente secuencia:

1. Con una válvula abierta, se colocan bajo leña seca en filas muy densas, llenando el crisol tanto como sea posible. La solapa de la boca se cierra herméticamente durante el disparo.
2. Los siguientes marcadores de leña se hacen después de que la primera leña se convierte en carbón. Su volumen ya es un tercio menos que la primera pestaña.
3. El grado de combustión en el horno debe controlarse mediante un obturador.
4. Una vez que se ha quemado toda la leña, están esperando que se quemen todas las brasas. Es posible cerrar la válvula de la tubería solo después de que el combustible se haya quemado por completo. Si quedan algunos carbones sin quemar, es mejor apagarlos usted mismo para que el calor no desaparezca.
5. Para evitar el agrietamiento, el horno no debe sobrecalentarse; su temperatura no debe exceder los 90 ° C.

Limpiar el horno

Antes del comienzo de la temporada, las superficies internas de la estufa deben limpiarse con un atizador de hollín y cenizas. La chimenea se limpia con más frecuencia a medida que se ensucia. Con el diseño correcto y el funcionamiento adecuado de la estufa, casi no se forma hollín, pero para evitar su formación, aún se recomienda calentar periódicamente la estufa con álamo temblón o madera de aliso.

Video: tecnología de la construcción

Si tiene en cuenta todas las reglas y regulaciones al instalar una estufa rusa, la opera correctamente y realiza inspecciones periódicas, le servirá durante muchos años, será una fuente de calor de calidad, un asistente en la cocina y creará una Sabor ruso y comodidad en la casa.