Cómo Hacer Una Chimenea De Ladrillos Con Tus Propias Manos: Diagrama, Dispositivo, Etc

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 12:57

Chimenea de ladrillos de bricolaje en una casa privada

La eficiencia y seguridad de un dispositivo de calefacción que genera calor debido a la combustión de un combustible en particular depende en gran medida de los parámetros y el estado de la chimenea. Hoy en día, muchas empresas se dedican a la producción de modelos de acero aislado, pero no todos los usuarios están preparados para soportar su elevado coste y su vida útil relativamente corta. A menudo, los propietarios toman la decisión de construir una chimenea con tecnología tradicional, es decir, de ladrillo, con sus propias manos. Para hacer esto, debe cumplir con algunas reglas y saber qué materiales son los mejores para usar.

Contenido

• 1 Fortalezas y debilidades de una chimenea de ladrillo.
• 2 elementos de una chimenea de ladrillo

• 3 Cálculo de parámetros básicos

  • 3.1 Altura
  • 3.2 Dimensiones de la sección

• 4 Materiales y herramientas

  • 4.1 Tipos de ladrillos

    • 4.1.1 Clase I
    • 4.1.2 Clase II
    • 4.1.3 Clase III
  • 4.2 Qué solución se necesita
  • 4.3 Herramientas
• 5 Trabajo preparatorio

• 6 Cómo diseñar una chimenea con sus propias manos: instrucciones paso a paso

  • 6.1 Formación de una nutria
  • 6.2 Aislamiento de una chimenea de ladrillo
  • 6.3 Colocación del manguito
• 7 Limpieza de chimeneas
• 8 Video: colocando una tubería de ladrillo.

Fortalezas y debilidades de una chimenea de ladrillo

Las chimeneas de ladrillo se pueden utilizar en cualquier instalación, ya sea una sala de calderas o una casa particular. Con la llegada de los sándwiches de acero prefabricados, su demanda ha disminuido, pero todavía se utilizan mucho. Esto se debe a sus siguientes ventajas:

• una chimenea de ladrillo es más barata que un "sándwich";
• dura más: unos 30 años;
• es un elemento arquitectónico importante y se combina visualmente de manera ideal con algunos tipos de techos, por ejemplo, tejas.

Pero este diseño tiene muchas desventajas:

1. En términos de complejidad y duración, la construcción de dicha chimenea es inferior a la instalación de un "sándwich" y se requerirá un transporte especial para entregar los materiales.
2. La chimenea de ladrillo tiene un peso significativo, por lo que debe estar provista de una base confiable.
3. Tiene una sección transversal rectangular, aunque lo más adecuado es una sección transversal circular. Se forman remolinos en las esquinas, lo que impide la salida normal de gases y, por lo tanto, perjudica la tracción.
4. La superficie interior de una chimenea de ladrillo, incluso cuando está acabada con yeso, permanece rugosa, por lo que se cubre de hollín más rápidamente.

Elementos de una chimenea de ladrillo

El diseño de la chimenea es muy sencillo.

Diagrama esquemático de una tubería de ladrillo, que debe seguirse.

El conducto de humos está protegido desde arriba por una pieza en forma de cono, una sombrilla o una gorra (1), que evita la entrada de precipitaciones, polvo y pequeños escombros. El elemento superior de la tubería, la cabeza (2), es más ancho que su parte principal. Gracias a esto, es posible reducir la cantidad de humedad que ingresa a la zona inferior durante la lluvia: el cuello (3).

Hay otro ensanchamiento sobre el techo: una nutria (5). Gracias a él, la humedad atmosférica no ingresa por el espacio entre la chimenea y el techo (6). Se forma una pendiente (4) sobre la nutria con ayuda de mortero de cemento, por la que corre el agua que ha caído sobre la tubería. Para evitar que las vigas (7) y el listón (8) se enciendan por contacto con la superficie caliente de la chimenea, se envuelven en material aislante del calor.

La sección de la chimenea que cruza el ático se llama contrahuella (9). En su parte inferior, justo al nivel del piso del ático, hay otro ensanchamiento: la pelusa (10).

La chimenea de ladrillo es más confiable que el metal.

Las gruesas paredes de la pelusa protegen los elementos del suelo de madera (11) del calor excesivo, que podría provocar su incendio.

La chimenea se puede hacer sin pelusa. Luego, en la zona de paso del techo alrededor de la tubería, se monta una caja de acero, que luego se llena con un aislante térmico a granel: arcilla expandida, arena o vermiculita. El grosor de esta capa debe ser de 100 a 150 mm. Pero los usuarios experimentados no recomiendan usar una opción de corte de este tipo: el relleno aislante se vierte a través de las grietas.

Además, la pelusa está revestida con un eficaz aislante térmico no combustible (12). Anteriormente, el amianto se usaba en todas partes en esta capacidad, pero después de revelar sus propiedades cancerígenas, intentan no usar este material. Una alternativa inofensiva pero más cara es el cartón de basalto.

La sección más baja de la chimenea también se llama cuello (14). Tiene un pestillo (13) mediante el cual se puede regular el tiro.

Dependiendo del método de construcción, la chimenea puede ser de uno de los siguientes tipos:

1. Nasadnaya. El propio horno actúa como base para este diseño. Para soportar el impresionante peso de la chimenea, sus paredes deben tener dos ladrillos de espesor.

   

   La chimenea apilada es parte del horno.

2. Raíz. Dicha chimenea se encuentra sobre una base separada y no forma parte de ninguna instalación generadora de calor. El conducto de humos del horno o caldera está conectado a él por medio de un túnel horizontal, un manguito cruzado.

   

   Tal chimenea necesita una base separada.

3. Pared. Las chimeneas de este tipo son canales en muros de carga. Para ahorrar calor, generalmente se usan paredes internas, en ambos lados de las cuales hay habitaciones con calefacción.

   

   La chimenea de pared es fácil de confundir con una pared normal.

En una chimenea de ladrillo vertical, el tiro se forma de forma natural, es decir, debido a la convección. Un requisito previo para la formación de un flujo ascendente es la diferencia de temperatura entre el aire ambiente y los gases de escape: cuanto mayor es, más fuerte se forma el empuje en la tubería. Por tanto, para el normal funcionamiento de la chimenea, es muy importante cuidar su aislamiento.

Cálculo de parámetros básicos

En la etapa de diseño, es necesario determinar la altura de la chimenea y las dimensiones de la sección transversal del conducto de humos. La tarea del cálculo es garantizar la fuerza de tracción óptima. Debe ser suficiente para asegurar que la cantidad requerida de aire ingrese al horno y todos los productos de combustión se descarguen por completo, y al mismo tiempo no demasiado grande para que los gases calientes tengan tiempo de emitir su calor.

Altura

La altura de la chimenea debe seleccionarse teniendo en cuenta los siguientes requisitos:

1. La diferencia de altura mínima entre la rejilla y la parte superior de la marquesina es de 5 m.
2. Si el techo está cubierto con un material combustible, por ejemplo, tejas, el cabezal de la chimenea debe elevarse al menos 1,5 m por encima de él.
3. Para techos no combustibles, la distancia mínima hasta la parte superior es de 0,5 m.

La cumbrera de un techo inclinado o un parapeto de un piso en clima ventoso no debe crear un soporte sobre la chimenea. Para hacer esto, debe cumplir con las siguientes reglas:

• si la tubería está ubicada a menos de 1,5 m en relación con la cumbrera o el parapeto, debe elevarse por encima de este elemento al menos 0,5 m;
• a una distancia de 1,5 a 3 m de la cumbrera o parapeto, el cabezal de la tubería puede estar a la misma altura que este elemento;
• a una distancia de más de 3 m, la parte superior de la cabeza se puede colocar debajo de la cresta, a una altura trazada a través de ella, una línea inclinada con un ángulo de 10 grados con respecto a la horizontal.

Si hay un edificio más alto cerca de la casa, entonces la chimenea debe erigirse 0.5 m por encima de su techo.

La chimenea de ladrillo es muy cuidada y encaja en cualquier exterior.

Dimensiones de la sección

Si se conecta una estufa o caldera a la chimenea, las dimensiones de la sección transversal deben determinarse según la potencia del generador de calor:

• hasta 3,5 kW: el canal está hecho del tamaño de medio ladrillo - 140x140 mm;
• de 3,5 a 5,2 kW: 140x200 mm;
• de 5,2 a 7 kW: 200x270 mm;
• más de 7 kW: en dos ladrillos - 270x270 mm.

La potencia de los generadores de calor prefabricados se indica en el pasaporte. Si la estufa o caldera es casera, este parámetro debe determinarse de forma independiente. El cálculo se realiza según la fórmula:

W = VT * 0,63 * * 0,8 * E / t,

Dónde:

• W es la potencia del generador de calor, kW;
• Vт - volumen del horno, m ³;
• 0,63 - factor de carga medio del horno;
• 0.8 - coeficiente promediado que muestra qué parte del combustible se quema por completo;
• E es el poder calorífico del combustible, kW * h / m ³;
• T es el tiempo de combustión de una carga de combustible, h.

La chimenea, si se desea, siempre se puede decorar.

El poder calorífico E depende del tipo de madera y su contenido de humedad. Los valores medios son:

• para álamo: con un contenido de humedad del 12% E - 1856 kW * h / cu. m, con una humedad del 25 y 50%, respectivamente 1448 y 636 kW * h / m ³;
• para abeto: con un contenido de humedad del 12, 25 y 50%, respectivamente, 2088, 1629 y 715 kW * h / m ³;
• para pino: respectivamente, 2413, 1882 y 826 kW * h / m ³;
• para abedul: respectivamente, 3016, 2352 y 1033 kW * h / m ³;
• para roble: respectivamente, 3758, 2932 y 1287 kW * h / m ³.

Para las chimeneas, el cálculo es algo diferente. Aquí el área de la sección transversal de la chimenea depende de las dimensiones de la ventana del horno: F = k * A.

Dónde:

• F - área de la sección transversal del conducto de humos, cm ²;
• K - coeficiente de proporcionalidad, dependiendo de la altura de la chimenea y la forma de su sección transversal;
• A es el área de la ventana del horno, cm ².

El coeficiente K es igual a los siguientes valores:

• con una altura de chimenea de 5 m: para una sección redonda - 0.112, para una sección cuadrada - 0.124, para una sección rectangular - 0.132;
• 6 m: 0,105, 0,116, 0,123;
• 7 m: 0,1, 0,11, 0,117;
• 8 m: 0,095, 0,105, 0,112;
• 9 m: 0,091, 0,101, 0,106;
• 10 m: 0,087, 0,097, 0,102;
• 11 m: 0,089, 0,094, 0,098.

Para valores intermedios de la altura, el coeficiente K se puede determinar de acuerdo con un programa especial.

Este gráfico le permite determinar el coeficiente K en valores intermedios de la altura de la tubería

Suelen acercar las dimensiones reales del conducto de humos a las calculadas. Pero se seleccionan teniendo en cuenta los tamaños estándar de ladrillos, bloques o piezas cilíndricas.

Materiales y herramientas

Una chimenea de ladrillos se opera en condiciones de cambios significativos de temperatura, por lo tanto, debe erigirse con ladrillos de la más alta calidad. El cumplimiento de esta regla también determinará qué tan segura será la estructura: si el ladrillo no se agrieta, los gases venenosos y las chispas que pueden causar un incendio no ingresarán a la habitación.

Tipos de ladrillos

La tubería se construye a partir de ladrillos cerámicos sólidos con propiedades refractarias de grados de M150 a M200. Dependiendo de la calidad, este material se divide en tres grados.

Primer grado

Al fabricar estos ladrillos, la temperatura y el tiempo de mantenimiento durante la cocción se adaptan idealmente al tipo de arcilla. Puede averiguarlo por las siguientes características:

• los bloques son de color rojo brillante, es posible un tinte amarillento;
• el cuerpo del ladrillo no tiene poros e inclusiones visibles a simple vista;
• todas las caras son uniformes y lisas, no hay áreas astilladas en los bordes;
• golpear con un martillo ligero u otro objeto metálico produce un sonido claro y claro.

Se recomienda elegir un ladrillo en función de sus propiedades.

Segundo grado

Tal ladrillo no está cocido. Estos son los signos que lo caracterizan:

• los bloques son de color naranja pálido, débilmente saturados;
• numerosos poros son visibles en la superficie;
• el sonido al tocarlo es sordo y corto;
• en los bordes y los bordes puede haber defectos en forma de marcas y áreas desmoronadas.

Para los ladrillos del segundo grado, son características la baja capacidad calorífica, la resistencia a las heladas y la densidad.

Tercer grado

Los ladrillos de esta categoría se queman. Se reconocen por las siguientes características:

• los bloques tienen un color rojo oscuro intenso, hay casi marrones;
• cuando se golpean, dan un sonido demasiado sonoro;
• los bordes y los bordes contienen defectos en forma de astillas y rayones;
• la estructura es porosa.

Dicho ladrillo no es resistente a las heladas, no retiene el calor y es demasiado frágil.

La chimenea debe estar construida con ladrillos de primer grado. La segunda categoría no debe usarse en absoluto, y la tercera puede usarse para hacer cimientos para tuberías independientes.

Que solucion se necesita

Los requisitos para la calidad del mortero son tan altos como para el ladrillo. Bajo cualquier temperatura, clima y influencias mecánicas, debe garantizar la estanqueidad de la mampostería durante toda su vida útil. Dado que las secciones individuales de la chimenea funcionan en diferentes condiciones, se utilizan diferentes soluciones al colocarla.

Este esquema lo ayudará a elegir el mortero adecuado para el ladrillo.

Si la tubería que se está construyendo es una tubería de raíz, entonces sus dos primeras filas (zona No. 3), ubicadas debajo del piso, deben colocarse sobre un mortero de cemento y arena (para 1 parte de cemento, 3-4 partes de arena). Para hacer que la mezcla sea más plástica, puedes agregarle 0.5 partes de lima.

Las secciones aguas arriba de la chimenea, hasta la pelusa incluida, tienen una temperatura interna de 355 a 400 grados, por lo que se utiliza un mortero de arcilla y arena para su construcción. Si la pelusa termina en el techo (zona No. 8) y el corte está hecho de material a granel (zona No. 9), entonces el uso de esta mezcla se extiende a las filas del corte.

La contrahuella, la nutria y el cuello de la chimenea (zona nº 10), que no se calientan mucho, pero están sujetos a cargas de viento, deben colocarse con un mortero de cal. Se puede usar la misma composición para la construcción de la cabeza (zona número 11), pero la mezcla habitual de cemento y arena también es adecuada para esta área.

La composición de la solución depende de qué parte de la chimenea se esté construyendo.

La arcilla para mortero debe tomarse con grasa media. No debe tener un olor fuerte, ya que es señal de la presencia de impurezas orgánicas que provocan grietas en la solución.

Además de estos materiales, necesitará artículos especiales comprados: una puerta de limpieza, un pestillo y una capucha. Los espacios entre la mampostería y los productos metálicos montados en ella se sellan con cordón de amianto o cartón de basalto.

Herramientas

Se utilizarán las herramientas más habituales:

• Maestro OK;
• pico de martillo
• plomada.

No puede prescindir de un nivel de edificio.

Trabajo de preparatoria

Si se está construyendo una chimenea principal, el trabajo de construcción debe comenzar con la construcción de una base de hormigón armado. Su altura mínima es de 30 cm, mientras que la suela debe ubicarse por debajo de la profundidad de congelación del suelo. La base de la chimenea no debe tener una conexión rígida con la base del edificio, ya que ambos objetos producen contracciones diferentes.

La arena debe limpiarse a fondo de impurezas tamizándola a través de un tamiz con una malla de 1x1 mm y luego enjuagada. Es mejor pasar la arcilla por un colador después de remojar. La cal utilizada debe estar apagada.

Las soluciones se preparan de acuerdo con la siguiente receta:

1. Arcilla-arena: mezcle arena, arcilla refractaria y arcilla ordinaria en una proporción de 4: 1: 1.
2. Cal: arena, cal y cemento de la marca M400 se combinan en una proporción de 2.5: 1: 0.5.
3. Cemento-arena: mezclar arena y cemento de la marca M400 en una proporción de 3: 1 o 4: 1.

El mortero para el ladrillo debe tener la densidad suficiente.

La arcilla se remoja durante 12-14 horas, revolviendo de vez en cuando y agregando, si es necesario, agua. Luego se le agrega arena. La receta dada está diseñada para arcilla de contenido medio en grasa, pero es recomendable verificar este parámetro con anticipación de la siguiente manera:

1. Tome 5 pequeñas porciones de arcilla de la misma masa.
2. Se agrega arena a 4 porciones en la cantidad de 10, 25, 75 y 100% del volumen de arcilla, y se deja una en su forma pura. Para la arcilla aceitosa conocida, la cantidad de arena en porciones es 50, 100, 150 y 200%. Cada una de las piezas de prueba debe mezclarse hasta que esté uniforme y luego, agregando gradualmente agua, se convierta en una solución con la consistencia de una masa espesa. Una mezcla preparada adecuadamente no debe pegarse a sus manos.
3. De cada porción se hacen varias bolas con un diámetro de 4 a 5 cm y el mismo número de placas con un grosor de 2 a 3 cm.
4. Luego se secan durante 10-12 días en una habitación con temperatura ambiente constante y sin corrientes de aire.

Determine el resultado, considerando que una solución que cumpla dos requisitos es adecuada para el trabajo:

• los productos hechos con él no se agrietaron después del secado (esto sucede con un alto contenido de grasa);
• las bolas que caen desde una altura de 1 m no se desmoronan (esto indicaría un contenido de grasa insuficiente).

La solución que ha pasado la prueba se prepara en un volumen suficiente (se requieren 2-3 cubos para 100 ladrillos), mientras se agrega tanta agua para que la mezcla se deslice fácilmente de la paleta.

Cómo diseñar una chimenea con sus propias manos: instrucciones paso a paso

Si se preparan los materiales y las herramientas, el trabajo de construcción puede comenzar:

1. Aproximadamente dos filas antes del techo, comienzan a esparcir la pelusa. Si hay varios canales en la chimenea, entonces los ladrillos que los bloquean deben estar parcialmente empotrados en una de las paredes exteriores.

2. Las dos primeras filas están dispuestas con especial cuidado. Marcan el tono de toda la estructura, por lo que deben ser perfectamente uniformes y estrictamente horizontales. Si se coloca una tubería empaquetada, se erige desde las primeras filas sobre un mortero de arcilla y arena, que se aplica con una capa de 8 a 9 mm de espesor, y cuando se instala el bloque en su lugar, se comprime hasta un espesor de 6–7 mm.

   

   En esta etapa, debe controlar cuidadosamente que el nivel se mantenga tanto vertical como horizontalmente

3. Siguiendo el orden, se erige el cuello de la chimenea. Las costuras deben estar atadas para que la mampostería no se agriete en capas separadas.
4. Desde el interior, las costuras se frotan con una solución (para que la superficie interior de la chimenea sea lo más lisa posible).

5. La duración de la pelusa se determina teniendo en cuenta el asentamiento esperado de las estructuras:

   • si se espera que el edificio se asiente con más fuerza que la estufa o la chimenea principal, la pelusa se hace con un margen desde abajo;

   • si se espera que la tubería dé el tiro (supongamos que la casa se construyó hace mucho tiempo y ya se ha asentado por completo), entonces la pelusa se hace con un margen en la parte superior.

     

     Las dimensiones de la pelusa dependen del tiro de la chimenea.

6. Con cada fila, el grosor de la pared de la pelusa aumenta de 30 a 35 mm. Para esto, se cortan placas de diferentes espesores de ladrillos. Entonces, por ejemplo, en la primera fila de pelusa, además de bloques enteros, cuyo número ha aumentado de 5 a 6, se utilizan mitades longitudinales y transversales (2 piezas cada una) y varios cuartos. Los ladrillos cortados deben colocarse de manera que el corte en bruto se vea dentro de la mampostería y no en el conducto de humos. La fila de pelusa, que quedará al ras del traslape, debe aislarse de los elementos de madera con tiras de cartulina de amianto o basalto. Luego vuelven a las dimensiones originales de la chimenea; esta será la primera fila del elevador. En esta etapa, usando una plomada, debe determinar la proyección de la chimenea en el techo y hacer un agujero en ella. En las películas impermeabilizantes y de barrera de vapor, no se hace un agujero, sino una incisión cruciforme. Después de eso, los pétalos resultantes se pliegan de tal manera que la funcionalidad de este elemento no se ve comprometida. Una contrahuella se coloca fila por fila, intentando que sea absolutamente vertical (controlada por una plomada).

   

   Primera fila de contrahuellas

Formación de nutria

La contrahuella termina una al lado de la otra, sobresaliendo hasta la mitad del borde inferior de la abertura del techo. Aquellas que se encuentren a nivel de vigas y listones de madera deben aislarse con tiras de amianto o basalto.

Al construir una nutria, debe usar asbesto o tiras de basalto

La nutria comienza a continuación. Al igual que la pelusa, se expande gradualmente, pero de manera desigual, y teniendo en cuenta las diferentes alturas de los bordes del agujero del techo. Además, las dimensiones de la chimenea vuelven a sus valores originales: comienza el cuello del horno.

Así se ve una nutria bien formada

La última etapa es el dispositivo de la cabeza de dos filas. La primera fila está hecha con un ensanchamiento de 30 a 40 mm en todas las direcciones. La segunda fila: de acuerdo con el esquema habitual, mientras que en la repisa de la fila inferior, se coloca una superficie inclinada con mortero de hormigón.

En el futuro, tendrás que arreglar el paraguas en la cabeza.

Se adjunta un paraguas al borde de la cabeza. El espacio libre entre la parte inferior y la parte superior de la cabeza debe ser de 150-200 mm.

El espacio entre la tubería y el techo debe estar sellado.

El espacio entre el techo y la tubería está sellado.

Los "escalones" de la nutria se alisan con una solución para que se forme una superficie inclinada, después de lo cual toda la parte exterior de la chimenea debe tratarse con un compuesto impermeabilizante.

Aislamiento de una chimenea de ladrillo

La forma más económica de aislar una chimenea es recubrir su superficie con una solución a base de cal y escoria. Primero, se une una malla de refuerzo a la chimenea, luego se aplica una solución capa por capa, haciendo que la mezcla sea cada vez más espesa. El número de capas es de 3 a 5. Como resultado, el revestimiento tiene un espesor de 40 mm.

El aislamiento térmico de una tubería con lana mineral es la opción más económica

Después de que el yeso se seque, pueden aparecer grietas en él, que deben cubrirse. A continuación, se blanquea la chimenea con una solución de tiza o cal.

Una versión de aislamiento más cara, pero más eficaz, se asocia con el uso de lana de basalto con una densidad de 30-50 kg / m ³. Dado que las paredes de la chimenea son planas, lo más recomendable es utilizar este aislamiento en forma de placas duras, en lugar de paneles blandos (esteras).

Para instalar lana de basalto en la chimenea, debe fijar el marco del perfil de metal con tacos. El aislamiento se coloca en el marco, después de lo cual se puede fijar con un cordón de nailon estirado o atornillar al ladrillo con tacos de disco especiales con una tapa de gran diámetro (para evitar que el material se empuje).

Se coloca una película impermeable al vapor sobre la lana de basalto (este aislante térmico absorbe bien el agua) y luego se enyesa con un mortero de cemento y arena ordinario sobre una malla de refuerzo o se enfunda con estaño (se puede galvanizar).

Instalación de la manga

El apilado de la chimenea se realiza en la siguiente secuencia:

1. En el área de conexión de la caldera u horno, la mampostería de la chimenea se desmonta a una altura suficiente para montar la parte más larga del revestimiento de acero. Suele ser una trampa de condensado.
2. Todos los elementos del revestimiento (revestimiento) se instalan secuencialmente, comenzando por el más alto. A medida que avanza la instalación, las piezas a instalar se alimentan hacia arriba, liberando espacio para las siguientes. Cada elemento tiene ganchos que se pueden enganchar con una cuerda que se pasa por el orificio superior.
3. Después de instalar el revestimiento, el espacio entre él y las paredes de la chimenea se llena con un aislante térmico no combustible.

La manga flexible le permitirá formar correctamente la chimenea.

Al final, la abertura de la chimenea se vuelve a tapar.

Limpieza de chimeneas

Una capa de hollín que se asienta dentro de la chimenea no solo reduce su sección transversal, sino que también aumenta la probabilidad de incendio, ya que puede encenderse. A veces incluso se quema especialmente, pero este método de limpieza es muy peligroso. Es más correcto eliminar el hollín mediante una combinación de dos métodos:

1. La mecánica implica el uso de cepillos y raspadores en soportes largos apilables, así como pesos en un cable fuerte, que se pasan a la chimenea desde arriba.
2. Químico: en la cámara de combustión, junto con el combustible común, se quema un agente especial, por ejemplo, "Deshollinador de troncos" (vendido en ferreterías). Contiene muchas sustancias: cera de carbón, sulfato de amonio, cloruro de zinc, etc. El gas liberado durante la combustión de este agente forma una capa en las paredes de la chimenea que evita que el hollín se adhiera a ellas más tarde.

El segundo método se utiliza como profiláctico.

"Deshollinador de troncos" limpiará la chimenea en dos semanas

Video: colocando una tubería de ladrillo

A primera vista, la chimenea parece ser un diseño extremadamente simple. Sin embargo, en cada etapa de su construcción, desde la elección de los materiales hasta la instalación del aislamiento térmico, se requiere un enfoque equilibrado y deliberado. Siguiendo las recomendaciones de los expertos, puede construir una estructura sólida y segura que durará muchos años.