Base De Bricolaje Para Un Invernadero Hecha De Policarbonato Y Otros Materiales: Instrucciones Paso A Paso Con Fotos, Videos Y Dibujos

2024 Autor: Bailey Albertson | [email protected]. Última modificación: 2023-12-17 12:57

Construyendo una base para un invernadero: instrucciones paso a paso

En la construcción de un invernadero, la estructura de la parte aérea es de suma importancia. Pero tampoco debemos olvidarnos de la fundación. De lo contrario, el trabajo puede convertirse en polvo. La base para el invernadero se puede construir con sus propias manos de diferentes materiales.

Contenido

• 1 Fundación de invernadero: propósito
• 2 Variedades de cimentaciones para invernaderos.

• 3 Selección de material

  • 3.1 Madera
  • 3.2 Hormigón
  • 3.3 Bloques de cimentación
  • 3.4 Ladrillo
  • 3.5 Piedra natural

• 4 Cálculo de la base

  • 4.1 Presión sobre el suelo
  • 4.2 Profundidad de colocación
• 5 herramientas

• 6 instrucciones paso a paso para construir una base

  • 6.1 Base de madera

    6.1.1 Video: construcción de una base de madera para un invernadero de policarbonato

  • 6.2 Fundación de tiras monolíticas

    1 Video: vertiendo la base de la tira debajo del invernadero

  • 6.3 Fundación de pilotes perforados
• 7 Aislamiento de la cimentación
• 8 Terminando la base

Fundación de invernadero: propósito

En la vida cotidiana, un invernadero a menudo se denomina cualquier estructura que le permita crear una zona con un clima artificial en una parcela de jardín. Esto no es del todo correcto, ya que los objetos temporales de este tipo, que consisten solo en estructuras de cerramiento y se usan solo durante varios meses, no son invernaderos en el sentido completo de la palabra. Estos son invernaderos y viveros fríos, incluidos los arqueados que son populares hoy en día, que pueden prescindir fácilmente de una base. Para mayor estabilidad, basta con sujetarlos a pasadores clavados en el suelo y a un marco de tablones pesados, colocados directamente en el suelo.

Para un invernadero de construcción ligera, la cimentación es opcional.

Un invernadero real también se usa en invierno en condiciones mucho más severas. La base es muy deseable para ella y he aquí por qué:

1. Proporciona apoyo en suelo estable. Todo el mundo ha visto cómo la capa superior del suelo, que parece tan fiable y sólida en verano, se convierte en una papilla fuera de temporada debido a las lluvias o la nieve derretida. Sería extremadamente irrazonable instalar un invernadero cargado de aislamiento, calefacción e iluminación sobre una base tan traicionera. Para evitar que la estructura se hunda, es mejor apoyarse en las capas de suelo subyacentes, que no se ven afectadas por factores climáticos.
2. Fija de forma segura el edificio en el suelo. Equipado con el equipamiento ya mencionado, un invernadero capital, por definición, no puede ser rechoncho y aerodinámico, como, por ejemplo, un invernadero arqueado, por lo que el viento actúa sobre él con mucha mayor fuerza. Las consecuencias del accidente también son diferentes: si se quita el "caparazón" de polietileno del vivero frío, no pasará nada terrible; si el invernadero se vuelca, literalmente miles de costos se irán al viento.
3. Reduce la pérdida de calor significativamente. En condiciones invernales, cuando la diferencia de temperatura interior y exterior es lo suficientemente grande, cualquier espacio se convierte en la causa de una pérdida de calor colosal. Si el invernadero simplemente se coloca en el suelo, soplará debajo de las paredes. Si equipa la estructura con una base, las paredes quedan como si estuvieran enterradas, lo que elimina el soplo. Además, la base evita la fuga de calor a través del suelo, que representa el 10% de la pérdida total de calor.
4. Protege el interior de la penetración de plagas que viven en el suelo: un topo y un oso. Y también excluye la penetración de rizomas que crecen alrededor de las malas hierbas.
5. Mejora las condiciones de funcionamiento de la parte inferior del invernadero. Gracias a la cimentación, se eleva por encima del suelo, lo que significa que está menos expuesto a la humedad que impregna la capa superior del suelo.

Capital invernadero necesita una base

Variedades de cimentaciones para invernaderos

Los cimientos de los siguientes tipos se erigen debajo de los invernaderos:

1. Base de tira. Es un marco en las barras transversales (tiras) de las paredes del invernadero que descansa en toda su longitud. Dicha base cumple todas las funciones que se enumeraron en la sección anterior.

   

   La base de la tira es una tira monolítica de hormigón armado.

2. Plato. Dicha base debe erigirse en condiciones especiales, cuando el suelo es demasiado débil o demasiado saturado de agua (marisma). Se vierte una losa de hormigón armado monolítico debajo de toda la estructura, de modo que el área de apoyo sea máxima y la presión específica sobre el suelo, respectivamente, mínima. Un inconveniente importante de la base es su elevado coste.

   

   Losa de cimentación es una estructura costosa y que requiere un uso intensivo de materiales

3. De columna o pila. Esta base también se llama punto. En lugar de una cinta continua, se erigen varios pilares debajo de la pared. La protección contra la pérdida de calor y las musarañas no se proporciona con una base de este tipo, pero cuesta mucho menos que una cinta. Es bastante adecuado para invernaderos que se operan solo en la estación cálida; no necesitan aislamiento del suelo.

   

   La cimentación columnar consta de soportes de hormigón.

Una base columnar se diferencia de una base de pilotes en una forma de construcción:

• en el primer caso, el soporte se erige en un hueco excavado previamente como una pared: se coloca a partir de bloques o se hace vertiendo hormigón en el encofrado;

• en el segundo, una varilla de metal, madera (muy raramente) u hormigón llamada pilote se clava en el suelo o se atornilla.

  

  Los pilotes, como los pilares, están unidos en una sola estructura.

Es poco probable que el dispositivo de la base de la pila esté en el hombro de un residente de verano normal, ya que esto requiere un equipo especial: un martillo diésel (también llamado martinete). Otra cosa es la construcción de pilotes aburridos. De hecho, esta es la misma base columnar, pero está organizada de una manera mucho más simple que la versión clásica. Esto explica su demanda de construcción individual.

Una pila perforada se arregla perforando un pozo en el que se coloca una jaula de refuerzo y se vierte el hormigón.

Selección de material

Los cimientos se pueden construir a partir de diferentes materiales: madera, hormigón, ladrillo, etc.

Madera

Para algunos, tal vez, la idea de construir una base a partir de una viga de madera les parecerá algo descabellada. Sin embargo, esta opción se utiliza con bastante frecuencia. Hay razones para esto:

• tal base es extremadamente barata;
• se construye muy rápidamente;
• Se puede desmontar y reutilizar fácilmente, lo que es conveniente si es necesario trasladar el invernadero a un nuevo lugar (esto se hace si el suelo en el lugar anterior ya se ha agotado).

A partir de vigas de madera, puede construir una base para un invernadero.

Una base de madera será especialmente apropiada para un invernadero, que se supone que estará en funcionamiento solo durante unos años. En tales condiciones, la principal desventaja de la madera, una corta vida útil, deja de tener importancia.

El invernadero sobre una base de madera es fácil de mover a otro lugar.

Hormigón

Es más correcto decir: hormigón armado. El hecho es que la piedra artificial, como también se le llama al hormigón, aguanta muy mal las fuerzas de tracción. Por lo tanto, nunca se usa en su forma pura, sino solo con refuerzo de varillas de acero.

La construcción de estructuras de hormigón armado es un proceso que requiere mucho tiempo. Pero por otro lado, para cualquier tamaño y forma, resultan ser monolíticos, lo que significa que son lo más fuertes posible.

Bloques de cimentación

Estos son módulos de hormigón armado confeccionados, a partir de los cuales es mucho más fácil construir una base que a partir de hormigón en forma de solución. En contraste con el monolítico, tal base se llama prefabricado.

Base de bloque adecuada para suelos húmedos

La base de la tira no tiene que hacerse en un diseño monolítico, vertiendo directamente en el sitio de construcción. Es más rápido y fácil plegarlo a partir de bloques de cimentación de hormigón armado producidos por varias empresas. Antes de comprar bloques, lea las reglas para su selección:

1. Solo dé preferencia a aquellos proveedores cuya reputación esté fuera de toda duda. Hoy en día, los empresarios sin escrúpulos a menudo emprenden la fabricación de productos de hormigón armado, sin saberlo o deliberadamente (para ahorrar dinero) violando la tecnología de producción. Los bloques de calidad se entregan con un certificado, que el vendedor está obligado a presentar al comprador a petición de este último.
2. Es mejor comprar bloques el mayor tiempo posible (en la medida en que lo permita el transporte de carga y el equipo de elevación disponibles). Cuantas menos costuras, más sólida será la base. Solo necesita calcular todo cuidadosamente, ya que es extremadamente difícil cortar el bloque de cimentación para acortarlo.

3. En ausencia de equipo de elevación, es posible comprar bloques de cimentación de pequeño tamaño destinados a la colocación manual.

   

   Los bloques de cimentación de colocación manual se utilizan para la construcción de cimientos de hormigón prefabricado sin equipo de elevación.

4. No debe pagar de más comprando bloques de concreto costosos con alta resistencia a las heladas y al agua. La cimentación, a diferencia de, por ejemplo, una zona ciega o un camino de hormigón, siempre se cubre con impermeabilización, de modo que en condiciones normales el grado de resistencia a las heladas F150 y la impermeabilidad W2 serán suficientes.
5. Si las comunicaciones de ingeniería se planean a través de la base, busque bloques especiales con agujeros.
6. La resistencia del hormigón del que están hechos los bloques debe seleccionarse teniendo en cuenta el peso de la estructura.

El último parámetro está indicado por dos características:

• grado de resistencia: indicado por la letra "M" y un número que indica la carga última en kg / cm ² (por ejemplo, M150);
• clase: denotado por la letra "B" y un número que indica la carga última en MPa (megapascales).

El grado de resistencia es un tipo de "resistencia teórica", que se determina en función del grado del cemento y las propiedades de otros ingredientes. La clase se determina probando una muestra ya emitida. Caracteriza la resistencia del hormigón de manera más objetiva: los hormigones del mismo grado y composición bajo diferentes condiciones de endurecimiento pueden adquirir diferentes clases de resistencia.

Ladrillo

Muy a menudo, la base columnar se establece a partir de este material. Debe utilizar ladrillo cocido rojo sólido: tiene buena resistencia a la humedad y, por lo tanto, alta resistencia a las heladas. Los ladrillos de silicato y huecos no son adecuados para tales tareas.

Se requiere ladrillo cerámico cocido sólido para la construcción de la base.

La desventaja del ladrillo es que, a diferencia de las estructuras de hormigón armado, no es monolítico.

Piedra natural

La ventaja del material radica en la combinación de bajo costo y cualidades necesarias en la construcción como resistencia y resistencia a la humedad. A partir de piezas de piedra con capas de mortero de cemento y arena, se ensambla una base de tira, que se llama hormigón de escombros (pero se llama precisamente piezas de piedra).

Se utiliza una gran piedra de origen natural en la construcción de cimientos de hormigón de escombros.

Cálculo base

Al diseñar una base, se debe prestar atención a dos parámetros: la presión específica sobre el suelo y la profundidad.

Presión de suelo específica

La presión específica se calcula utilizando la siguiente fórmula: P = M / S, donde: M es la masa de toda la estructura, incluida la propia base, kg; S es el área de apoyo de la base, cm ².

El valor P no debe exceder el valor P _máx: la capacidad de carga del suelo en el sitio de construcción. Este último, idealmente, debería ser calculado por una empresa con licencia basada en estudios geológicos, pero tal estudio es caro y generalmente se solicita para la construcción de grandes invernaderos industriales.

Un residente de verano común que tenga la intención de construir un invernadero para sus propias necesidades puede guiarse por la experiencia de vecinos que alguna vez ordenaron un estudio similar al construir una casa

Otra forma es establecer la presión específica P, que está garantizada para poder soportar cualquier suelo. Este valor es 1 kg / cm ².

Profundidad de tendido

En principio, para apoyarse en un suelo estable y fijar de forma segura el edificio, es suficiente profundizar la base en 50 cm. Pero hay una circunstancia importante: si la temperatura del suelo debajo de la base de la base en frío extremo bajará por debajo de 0 ° C, y el suelo se saturará con agua, luego en la estructura desde abajo se verá afectada por las llamadas fuerzas de elevación de las heladas. Se deben a la propiedad del agua de aumentar su volumen cuando se congela. Incluso una construcción pesada, las fuerzas de levantamiento se eliminarán sin dificultad.

Las fuerzas de las heladas se distribuyen de forma desigual, lo que puede provocar grietas e incluso fracturas de la cinta de cimentación.

Los suelos con propiedades de drenaje bien definidas, arenosos y pedregosos, generalmente no contienen mucha humedad (a menos que el agua subterránea esté debajo de la superficie), por lo que los propietarios de tales parcelas durante la construcción pueden profundizar con seguridad hasta los mismos 0.5 m. Se trata de suelos arcillosos y francos, que exhiben propiedades impermeables y por lo tanto retienen la humedad: las fuerzas de las heladas son muy características para ellos. El propietario de una parcela con suelo similar debe elegir una de tres opciones:

1. Profundizar la base de la cimentación hasta la profundidad de congelación del suelo, típica de una determinada latitud geográfica (preferiblemente con un pequeño margen de 15-20 cm).
2. Rodee el edificio con una apariencia de área ciega hecha de aislamiento, reduciendo así la profundidad de congelación del suelo en esta zona. Entonces se puede reducir la profundidad de la base.
3. Tome la profundidad de colocación igual a 0.5 m, pero retire el resto del suelo a la profundidad de congelación y reemplácelo con uno arenoso bien compactado. El ancho del relleno de arena debe exceder ligeramente el ancho de la base.

Herramientas

El constructor debe tener:

• ruleta;
• un juego para marcar: clavijas o alfileres de metal (a menudo se usan varillas de refuerzo) con una bobina de cuerda o hilo de pescar;
• palas de dos tipos: bayoneta y pala;
• plomada y nivel;
• una sierra para metales y un hacha;
• un martillo;
• amoladora con disco de corte para metal (para cortar refuerzo);
• gancho para tejer una jaula de refuerzo;
• vibrador de construcción (para hormigón vibrante).

Si decide preparar usted mismo el hormigón para los cimientos, necesitará una hormigonera con accionamiento (la solución mezclada en el canal con una pala resultará ser la mitad de fuerte).

Instrucciones paso a paso para construir una base

Cualquier construcción comienza con la marcación del territorio. Las clavijas se clavan en el suelo, entre las cuales se tira de una cuerda, delineando los contornos del futuro invernadero. Solo hay una sutileza en este proceso: es necesario lograr la igualdad de las diagonales del 4-gon marcado; esto es una señal de que todas sus esquinas son correctas.

Ahora echemos un vistazo más de cerca al proceso de construcción de algunos tipos de cimientos.

Base de madera

Una base de una barra se construye en la siguiente secuencia:

1. Es necesario preparar una madera seca (humedad - 20-25%) con una sección de 100x150 mm o 150x150 mm. De las especies, el alerce es la más preferida.

   

   Para la cimentación, se utiliza una viga con una sección de 100x150 o 150x150 mm.

2. La madera se trata dos veces con un antiséptico, después de lo cual se envuelve con glassine. Este último se puede disparar con una grapadora de construcción.

   

   Glassine proporciona impermeabilización de la madera

3. Se cava una zanja a lo largo de todo el perímetro del futuro invernadero, algo más ancho que la madera.

   

   La zanja debe ser un poco más ancha que la madera a colocar.

4. El fondo y las paredes del hueco están cubiertos con material impermeabilizante enrollado: fieltro para techos o papel alquitranado.

5. Las vigas se colocan en la zanja. Entre ellos, tanto en esquinas como en tramos rectos, se conectan en medio árbol o en una espina con fijación con clavos largos.

   

   La conexión de medio árbol es la forma más fácil

6. Para una mayor confiabilidad en una base de madera, puede perforar agujeros verticales y "coserlo" a la base del suelo con pasadores largos de metal (las barras de refuerzo son adecuadas).
7. El espacio entre los bordes laterales de la madera y las paredes de la zanja está cubierto de arena.

El marco del invernadero se fija a esta base mediante esquinas y tornillos autorroscantes.

Las traviesas de ferrocarril desechadas son un material excelente para una base de madera. La construcción de ellos se ensambla de la misma manera que a partir de una barra normal. Solo durante el trabajo debe tener cuidado: los durmientes están impregnados con creosota, que, cuando entra en contacto con la piel de las manos, provoca una sensación de ardor.

Video: construcción de una base de madera para un invernadero de policarbonato

Base de tira monolítica

Para instalar una base de cinta, debe hacer lo siguiente:

1. Cava una zanja alrededor del perímetro de un ancho ligeramente más ancho que la futura base. El ancho óptimo de la cinta de hormigón es de 35 a 40 cm.
2. En el fondo de la excavación, coloque un relleno de arena, que debe estar bien compactado (para esto, debe ser regado). El espesor del relleno después de la compactación debe ser de aproximadamente 10 cm.

3. Coloque una capa de piedra triturada o grava del mismo grosor encima, seguida de apisonamiento.

   

   La arena y la piedra triturada se vierten en capas con compactación obligatoria.

4. A partir de tablas, madera contrachapada gruesa o aglomerado, construya un encofrado, una forma para una cinta de concreto. Todos los elementos están sujetos de forma segura, ya que la solución de hormigón es bastante pesada. Entre las paredes de la zanja y el encofrado, debe instalar barras de soporte que no permitan que se disperse. Sobre el nivel del suelo, el encofrado debe elevarse unos 20 cm. Se aconseja colocar sus cantos superiores de forma estrictamente horizontal con ayuda de un nivel, para luego utilizarlo como baliza en la nivelación del hormigón. Es mejor envolver los elementos del encofrado con polietileno; entonces no se dañarán con la humedad presente en la solución y se pueden usar más tarde para otros fines.

   

   Las hojas de madera contrachapada en la parte superior deben estar atadas con barras.

5. Instale refuerzo y piezas empotradas en el encofrado para fijar el marco del invernadero. Para edificios pequeños (hasta 10 m ²), el refuerzo se puede simplificar: se clavan en el suelo pasadores de acero de 60 a 70 cm de largo a intervalos regulares, que deben clavarse en la mitad de su longitud. Los pasadores están atados con alambre grueso. Los segmentos deben usarse el mayor tiempo posible para que el refuerzo sea sólido).

   

   Las barras de refuerzo están atadas con alambre suave.

6. Si el tamaño del invernadero es más grande, pero su área no excede los 15 m ², puede aplicar el mismo esquema de refuerzo, solo el cable está atado en dos filas.

7. Para edificios más grandes, se coloca un marco completo en la base: arriba y abajo: cinturones de trabajo de tres filas longitudinales de varillas de refuerzo con un diámetro de 10 a 12 mm, todo esto está conectado por un refuerzo transversal vertical y horizontal con un diámetro de 6 mm. Es imposible conectar los elementos del marco mediante soldadura: el refuerzo en la zona de la costura soldada pierde su resistencia. Deben estar atados con alambre recocido.

   

   Es conveniente tejer el marco de refuerzo en la superficie y luego bajarlo al encofrado.

8. La cubierta de hormigón en todos los lados del marco debe tener un espesor de 40 mm. Para garantizar la presencia de dicha capa desde abajo, el marco se coloca sobre protuberancias de plástico especiales o se suspende de un cable.
9. Las incrustaciones también deben unirse al refuerzo, que sobresaldrá del concreto y se utilizará para sujetar el marco del invernadero.

10. Vierta el hormigón.

    

    Es recomendable utilizar una técnica o una manguera de construcción para verter la mezcla de hormigón.

11. Espere a que madure el hormigón. Esto suele tardar unos 28 días. El concreto necesita agua para madurar, por lo que cuando se seca, no puede ganar suficiente resistencia. En climas cálidos, la estructura debe mantenerse debajo de una envoltura de plástico y regarse periódicamente. El encofrado se puede desmontar 10 días después del vertido.

12. Realizar trabajos de impermeabilización de cimientos. La estructura está pegada con material para techos, se usa masilla bituminosa como adhesivo.

    

    Rollo de material (material de techado), pegado a una cinta de hormigón armado mediante masilla bituminosa

13. Rellena la zanja.

El hormigón se puede preparar de forma independiente de acuerdo con la siguiente receta:

• grado de cemento M300 o M400: 1 parte de masa;
• arena: 3 partes;
• piedra triturada: 4-5 piezas;
• agua: 4-4,5 partes.

Para la auto-preparación de la mezcla, es mejor alquilar una pequeña hormigonera. Una forma más sencilla es pedir el hormigón a la fábrica, desde donde lo entregará un mezclador automático.

Es muy importante al verter hormigón asegurarse de que se libere el aire, de lo contrario se formarán huecos en el cuerpo de la base

El mejor efecto lo da una herramienta especial: una placa vibratoria. En su ausencia, puede perforar el mortero recién vertido con una barra de refuerzo o una pala.

Video: vertiendo una base de tira debajo de un invernadero

Fundación de pila aburrida

Como ya se mencionó, este es un tipo de cimentación columnar, cuyos pilotes están hechos de una manera muy simple:

1. En las esquinas del futuro edificio, así como a lo largo de sus paredes con un paso de 1,5 a 2 m, se hacen pozos con un taladro de jardín hasta la profundidad de congelación.

2. En el fondo de cada pozo, se coloca una plataforma de arena y grava como se describió anteriormente.

   

   Los ingenieros civiles llaman a una colocación de pilotes dibujando un campo de pilotes

3. Además, se insertan tubos de plástico de gran diámetro en los pozos. Simultáneamente desempeñarán el papel de encofrado para hormigón y su impermeabilización. Las tuberías deben elevarse un poco por encima del suelo, mientras que la parte superior debe estar en el mismo plano horizontal.

4. En cada tubería, se suspende una jaula de refuerzo en forma de paralelepípedo triangular, cuyos bordes verticales están representados por varillas con un diámetro de 10 a 12 mm (esta es la parte de trabajo del marco), y las traviesas son más delgado, con un diámetro de 6 mm. Las hipotecas se adjuntan a los marcos.

   

   El número de varillas verticales depende del diámetro de la tubería.

5. Queda por verter hormigón en cada tubería.

   

   El vertido de la pila con hormigón se realiza en un solo paso.

Las cabezas de los pilotes perforados deben estar atadas en una sola estructura con un marco horizontal llamado rejilla. Se puede ensamblar a partir de metal laminado o madera, que se adjunta a las hipotecas que sobresalen de los postes.

Las siguientes pautas pueden resultar útiles:

1. En lugar de una tubería de plástico, se puede utilizar una carcasa cosida con material para techos como encofrado.
2. Si es necesario aumentar el área de apoyo del pilar, el orificio debe perforarse con un taladro TISE. Tiene una navaja, que forma un ensanchamiento esférico en la parte inferior del pozo.

Aislamiento de la cimentación

Es aconsejable aislar la base de la tira. El aislante térmico no solo ayudará a ahorrar calor dentro del invernadero, sino que también protegerá la impermeabilización de daños mecánicos.

El aislamiento, como en el caso de las paredes de ladrillo, debe colocarse en el exterior, si es posible. De lo contrario, la estructura quedará aislada del cálido espacio interior, lo que significa que se congelará con más fuerza. Como se mencionó anteriormente, debido a la presión del suelo congelado, se debe usar espuma de poliestireno extruido u otro material duradero como aislamiento. Las láminas de poliestireno expandido se utilizan mejor con extremos especialmente cortados, que excluyen la presencia de costuras pasantes. Si se utilizan láminas ordinarias, las uniones entre ellas deben soplarse con espuma de poliuretano (espuma de poliuretano). El poliestireno expandido se monta de la siguiente manera:

1. La hoja se recubre con pegamento, después de lo cual se presiona contra la base con fuerza.

   

   Las placas de poliestireno expandido se unen a la superficie de hormigón con pegamento.

2. Después de eso, en las esquinas y en el centro, la hoja debe atornillarse al hormigón con tacos especiales con una cabeza agrandada (se llaman "paraguas" o en forma de disco).

   

   Con la ayuda de paraguas, se realiza una fijación adicional de espuma de poliestireno al hormigón.

Acabado de cimientos

Si el propietario del invernadero desea revestir la parte aérea de los cimientos, se puede usar el revestimiento del sótano para esto. En comparación con la pared, es más duradera.

El más barato es el revestimiento de zócalo de vinilo. Su ventaja radica en una amplia variedad de colores y texturas: puede encontrar variedades que imitan el ladrillo, la piedra natural (incluido el mármol), la madera, etc. El revestimiento metálico es más duradero y confiable, pero también más caro.

Los paneles de revestimiento se unen a la caja con un perfil metálico especial, pero si desea ahorrar dinero, también puede hacerlo con bloques de madera.

La caja para los paneles puede ser de madera o metal.

Además, el revestimiento de la base se puede hacer con losas de piedra natural (una opción bastante costosa) o su análogo artificial. Estos materiales se colocan sobre mortero o cola.

Hay muchas variedades de bases para un invernadero. Pero ninguno de ellos sugiere dificultades insuperables en la construcción. Al elegir una base, es necesario tener en cuenta el material del que está hecho el invernadero, su peso y el tipo de suelo. Siga las recomendaciones y el diseño será confiable y duradero.